Der Pool im Liming. Foto: Mit freundlicher Genehmigung von The Liming
Ich war im Paradies. Heute werde ich herausfinden, ob es noch da ist.
Ich stehe am Kai in Kingstown, der Hauptstadt von St. Vincent und den Grenadinen, schirme meine Augen gegen die blendende Sonne ab und blicke über den Hafen auf den unheilvollen grünen Berg, der neun Meilen entfernt aus dem Karibischen Meer ragt. Das letzte Mal stand ich vor fast 50 Jahren an diesem Ort und wartete mit meiner Mutter darauf, das Postschiff nach Bequia zu besteigen, dem Inselrefugium, das unser Leben für immer veränderte.
Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass die Rückkehr so lange dauern würde, hätte ich es nie geglaubt. Bequia war drei Jahre lang unser zweites Zuhause, der erste Ort in meinem jungen Leben, an dem ich mich jemals wirklich sicher gefühlt habe. Jetzt werde ich es endlich wieder betreten und mit einer von zwei Fähren, die mehrmals täglich die einstündige Überfahrt machen, in seinem malerischen Hafen ankommen. Ich stelle mir vor, wie ich mich auf den Boden werfe, wenn ich aus dem Boot steige, um den weichen, weißen Sand zu küssen und zu singen: „Bequia, mein Bequia, ich bin wieder hier.“
Ich habe auch Angst, dass ich es nicht erkenne – und dass es mich nicht erkennt.
Ein Sprung von den Docks in Port Elizabeth, Bequia, ist für viele ein geschätztes Ritual. Jérôme Galland
Die heutige Reise vor Tagesanbruch begann ähnlich wie damals im Jahr 1972, als meine Mutter mich vor unserer Wohnung in Greenwich Village in ein Taxi packte, um dem New Yorker Winter und ihrem Ex-Mann, meinem Vater, zu entfliehen. Er war emotional missbräuchlich und körperlich unberechenbar und sorgte sowohl privat als auch in der Öffentlichkeit häufig für Chaos. Mit fünf Jahren hatte ich Angst vor ihm.
Meine Mutter hatte eine Affinität zur Karibik, da sie St. Croix vor meiner Geburt viele Male besucht hatte, und war fasziniert von einer winzigen Insel namens Bequia, von der sie gehört hatte: sieben Quadratmeilen tropischer Vegetation, umgeben von klarem türkisfarbenem Wasser, 385 nautisch Meilen nördlich von Venezuela. Sie war sich nicht sicher, wie sie dorthin gelangen sollte, bis sie auf einen Artikel mit den notwendigen Details stieß: ein Flugzeug nach Barbados, gefolgt von einem kleineren nach St. Vincent und dann das Postschiff nach Bequia. Es war auch erstaunlich erschwinglich, selbst für eine alleinerziehende Mutter mit einem bescheidenen Gehalt, einen Sohn im College und ein kleines Mädchen in der Kindertagesstätte.
Jetzt, Jahrzehnte später, sehe ich Bequia mit den Augen meiner Mutter. Die St. Vincent zugewandte Seite der Insel ist dicht bewaldet und unbewohnt, was sogar ein wenig unheilvoll ist. Erst im letzten Moment, als die Fähre endlich in die Admiralty Bay einbiegt, wird einem klar, dass man keinen großen Fehler gemacht hat. Tatsächlich ist es so, als würde sich die sanft geschwungene Küste den Neuankömmlingen entgegenstrecken, bereit, sie in seine warme Umarmung zu hüllen.
wie man Karottensaft machtDiese kleine Karibikinsel sollte Ihr nächstes kulinarisches Reiseziel sein
Für ein kleines Mädchen aus Manhattan war Bequia ein wunderbares, magisches Abenteuer. In dem Moment, als wir ausstiegen, verwandelte sich die Welt von Schwarzweiß in Technicolor, als ob wir eingetreten wären Der Zauberer von Oz . In dieser ersten Nacht, als ich im Sunny Caribbee Hotel direkt am Strand von der Landung in Port Elizabeth übernachtete, standen meine Mutter und ich Hand in Hand auf dem Rasen, der Himmel war so voller Sterne, dass ich versuchte, ihn zu berühren als würde ich eine 3D-Brille tragen.
Das Sunny Caribbee heißt jetzt Bequia Plantation Hotel und es sieht genauso aus wie in meinen Kindheitserinnerungen: ein großes zentrales Gästehaus, umgeben von einer breiten Veranda, mit mehreren kleinen Cottages auf einer Seite, flankiert von einem Mangohain. Als ich ein Kind war, gab es in Bequia erst seit ein paar Jahren Strom, und die Unterkünfte waren komfortabel, aber einfach; Heute sind die modernisierten Zimmer im tropischen Stil gehalten, während die mit Bougainvillea geschmückte umlaufende Veranda jedes Cottages einen perfekten Ort zum Entspannen bietet. Bewaffnet mit einem Glas eisgekühltem Rumpunsch überquere ich den gleichen Rasen, wo das kristallklare Wasser sanft an den kleinen Strand plätschert, während die Passatwinde durch die einst geraden Palmenreihen streichen, die der ursprüngliche Besitzer lange vor meiner Geburt gepflanzt hatte . Sie sind jetzt größer und in alle Richtungen gebeugt, ohne dass sich die Auswirkungen der Zeit auf sie auswirken. Ich atme die Luft ein. Es fühlt sich richtig an.
Languste ist ein lokales Gericht, das man unbedingt probieren muss. Chris Simpson
Beim Frühstück geht die Vertrautheit weiter. Die Gäste des Hotels sind hauptsächlich Briten und Karibiker und genießen Gerichte, die von beiden Kulturen der Insel beeinflusst sind, wo ein komplettes englisches Sortiment an Würstchen, Eiern und Bohnen von Ananas, Papaya und Mango begleitet wird. Das frisch gebackene Gebäck erinnert mich an die Dame in Port Elizabeth, die früher Brot in Öfen aus großen Ölfässern backte und gelegentlich alle einheimischen Kinder – wahrscheinlich nur, um uns zum Gehen zu bewegen – mit Stücken warmer, duftender Brioche verwöhnte mit Kokosnuss.
Auf einer halben Meile Fußweg vom Bequia Plantation Hotel zum Hafen gibt es ein paar neue Villen und Tauchgeschäfte neben Restaurants wie Laura's, das vor Ort für seine Paella und frische Pasta bekannt ist, und Mac's Pizza and Kitchen mit Dutzenden frischen Belägen , einschließlich Hummer. Ich sitze auf dem Steg des Frangipani, dem Gästehaus, in dem meine Mutter und ich zwei Sommer verbracht haben, neben dem Restaurant Whaleboner, dessen Eingang von gebleichten Walkieferknochen umrahmt ist. Als ich zum Mittagessen im Fig Tree anhalte, trinke ich ein kaltes Hairoun, das lokale Vincy-Bier, während ich auf einen Teller mit knusprig frittierten Brotfrüchten warte, einem weiteren Lieblingsgetränk meiner Kindheit. Als Cheryl Johnson, die Besitzerin, meine Bestellung ausliefert, lächelt sie und sagt: „Ich habe dir gebratenes und rohes mitgebracht – es schien einfach, als wäre es das, was du möchtest.“
Der örtliche „Pizza Hut“ der Insel (nicht mit der Franchise verbunden) bietet Pizza in karibischem Ambiente. Jérôme Galland
Ich frage mich, woher sie das wusste. Gibt es etwas an mir, das besagt, dass ich immer noch dazugehöre?
In den nächsten Tagen durchquere ich kreuz und quer die Insel, besuche die Stadt Paget Farm auf der Südseite, rase auf den Ladeflächen von Taxilastwagen über Straßen hoch über der atemberaubend schönen Friendship Bay und wandere von Princess Margaret Beach nach Lower Bay, um Neues zu entdecken Freunde auf dem Weg und Ausschnitte über alte Freunde, die wir zurückgelassen haben. Ich bewundere die 1.000 Jahre alte indianische Keramiksammlung im Bequia Heritage Museum, die die alte Entwicklungsgeschichte Bequias und seine unruhige koloniale Vergangenheit dokumentiert. Eine Zuckerplantage aus dem 18. Jahrhundert, die von der Grenadine Wild Sea Salt Company, die wildes Meersalz aus den eigenen Gewässern der Insel gewinnt, sorgfältig restauriert wurde, erinnert noch immer an die versklavten Menschen, die vor 200 Jahren einst 85 % der Bevölkerung ausmachten.
gegrillte Paprika und ZwiebelnKaribisches Barbecue entsteht aus Feuer, Gewürzen, Früchten, Säure und Hitze
In Toko's Step Down Bar, einer Kneipe, in der ich wie ein verlorener Einheimischer behandelt werde, erzähle ich Toko, dem Koch und Besitzer, und den Stammgästen die Geschichte, wie meine Mutter und ich auf Bequia gelandet sind und während unserer Zeit Letzten Sommer freundete er sich mit einem 26-jährigen Seemann an. Wie er und meine Mutter sich verliebten und ein paar Monate später durchbrannten und er mein Stiefvater wurde. Wie später unsere Familie ein Boot baute und plante, zurück nach Bequia zu segeln, aber das Leben passierte und wir machten diese Reise nie. Als ich am ersten Abend am Wasser saß und ihnen die Aussicht zeigte, rief ich die beiden per Video an und wir bekamen alle einen Nebel, weil hier unsere Familie geboren wurde.
Toko klopft mit einem Glas Rum gegen meines und sagt: „Komm das nächste Mal früher wieder.“ Wir werden hier sein.
Ankommen
American Airlines fliegt mehrmals pro Woche direkt von Miami nach St. Vincent und Caribbean Airlines fliegt direkt von JFK. Nehmen Sie vom Flughafen St. Vincent ein Taxi zum Kai in Kingstown und nehmen Sie die Fähre nach Port Elizabeth, Bequia. Fährverbindungen verkehren mehrmals täglich ( bequiaexpress.com oder A dmiralty-transport.com ). Sie können auch einen Schnellbootservice chartern Inselfiebertouren SVG für den Transport von und nach Bequia, einschließlich Abholung und Rücktransfer vom Flughafen.
Taxis (meist umgebaute Pickup-Trucks) sind eine kostengünstige Möglichkeit, die Insel zu durchqueren. Die meisten Fahrer geben Ihnen ihre WhatsApp-Kontaktinformationen – die bevorzugte Kommunikationsmethode für viele Unternehmen in Bequia – damit Sie eine Rückfahrt vereinbaren können.
Die Inseln St. Vincent und Mustique sind vom Luxushotel The Liming aus sichtbar, das auf der Luvseite von Bequia liegt. Mit freundlicher Genehmigung von The Liming
Wo übernachten
Bequia Plantation Hotel
Es liegt nur 10 Gehminuten von den Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants von Port Elizabeth entfernt und bietet Unterkünfte, die von hellen Gästezimmern im Haupthaus bis hin zu privaten Villen reichen. Es gibt auch ein Restaurant mit umfassendem Service am Strand und üppige Gärten. Zimmer ab 198 $
Der Liming
Sein Motto ist die Kunst des Nichtstuns, und genau das macht dieses Resort, versteckt auf der Luvseite von Bequia, zu einem wahren Rückzugsort. Die Gästevillen verfügen über private Infinity-Pools, während der Speisepavillon unter freiem Himmel einen ungehinderten Blick auf den Atlantik bietet – perfekt zum Genießen bei einem Schluck der typischen Passionsfrucht- und Rum-Cocktails. Zimmer ab 385 $
Fruchtige Cocktails sind im The Liming ein Muss. Chris Simpson
Wo man essen und trinken kann
Bestimmung
Moderne, gehobene Küche mit dem frischesten Fang des Tages und karibisch inspirierten Aromen, von Salaten mit Passionsfruchtvinaigrette bis hin zu knusprigem Tofu, serviert in einer Kokos-Curry-Brühe.
Ideen für Halloween-Getränke
Der Feigenbaum
Gegrillter Hummer, kreolischer gesalzener Kabeljau und Banane sowie Curry-Muschel sind Klassiker, während die knusprig frittierten Brotfrüchte ein Muss sind.
Toko's Step Down Bar & Restaurant
Machen Sie es sich mit einem Glas Sparrow’s, dem lokalen St. Vincent-Rum, gemütlich und essen Sie, wenn Sie Hunger haben, alles, was Toko kocht, vom Barrakuda bis zum Hai.
De Reef
Allein der Thunfischsalat – mit frischen Thunfischstücken aus dem Meer und knackigem Gemüse in Mayonnaise – wird Sie in diesem Treffpunkt am Strand überzeugen.
Grenadinen-Wildmeersalz
Erleben Sie den wahren Geschmack des lokalen Terroirs bei einer privaten Verkostung auf dieser Farm mit wildem Meersalz, die in den restaurierten Ruinen einer Zuckerplantage aus dem 18. Jahrhundert mit spektakulärer Aussicht auf die Hügel errichtet wurde.
Jacks Strandbar
Besuchen Sie Princess Margaret Beach zum Schwimmen, Schnorcheln und genießen Sie Jacks erfrischendes SVG & Tonic, eine Ingwer-Grapefruit-Variante des klassischen G&T.
