Die Sonne geht über Sanders Bay und Coral Bay auf St. John unter. Foto: John Duarte / Blend Images / Getty ImagesMaki-Sushi
Meine erste Reise nach St. John unternahm ich 1991 mit einem Katamaran vom benachbarten St. Thomas. Danach kamen meine Familie und ich jedes Jahr im Februar für eine Woche dorthin. Die Insel, eine 9 Meilen lange Landmasse der US-amerikanischen Jungferninseln, die östlich von Puerto Rico liegt, war ein familiäres Zuhause weit weg von zu Hause, und nachdem mein Vater im viel zu jungen Alter von 57 Jahren starb, nahmen wir anderen ein Segelboot von dort Caneel Bay Beach und nahm den Staub von ihm mit aufs Meer, während Springsteen im Hintergrund spielte. In diesen frühen Jahren und auch später war St. John schläfrig. Zu beobachten, wie sich die Insel entwickelt, war ein bisschen so, als würde man zusehen, wie ein Topf zu kochen beginnt, etwas, das nicht auf einmal, sondern nach und nach geschieht.
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Und dann, vor fünf Jahren, richteten die Hurrikane Irma und Maria der fünften Kategorie in St. John katastrophale Schäden an. Die Insel hatte Mühe, wieder aufzubauen, aber die Geschichte ihres Wiederauflebens, ihrer neuen Restaurants, ihrer aufkeimenden Kultur und ihres Erfindungsreichtums angesichts von Widrigkeiten wurde durch den zweiten Schlag der Pandemie überschattet. Und doch erlebt St. John inmitten dieser Strapazen heute eine kulinarische Renaissance, die in fast jedem Restaurant zu spüren ist.
Der Blick auf die Caneel Bay von ZoZo’s. Mit freundlicher Genehmigung von Zozo's
Ich habe diesen Puls bei meinem letzten Besuch gespürt, an einem lauen Januarabend im ZoZo’s. (ZoZo’s ist saisonal geöffnet und hat bis zum 15. Dezember eine Pause; überprüfen Sie ihre Website für Details.) Um zu ZoZo’s zu gelangen, müssen Sie durch die Tore des entwurzelten Caneel Bay Resorts fahren, das nicht mehr existiert, und an den Trümmern vorbeischauen. Das Restaurant steht dort, wo sich Geschichte und Katastrophe auf einem perfekten Stück Sand vermischt haben – eine Erinnerung daran, was St. John war, an seine Widerstandsfähigkeit und daran, wie es sich weiterentwickelt. Als unser Taxi uns zum Stand des Gastgebers brachte, regnete es in Strömen, aber der Regen schien niemanden zu stören. An der Bar, bei einer flachen Schüssel Bucatini mit Trüffelmantel, fiel es meinem Mann und mir leicht, die Stürme zu vergessen – fast. Mutter Natur hat uns daran erinnert, dass der Mensch Pläne macht und Gott lacht, erzählte mir Besitzer John Ferrigno. ZoZo’s ist sein fünfter Außenposten auf der Insel in 25 Jahren, sein zweiter an diesem Ort. Der Wiederaufbauprozess habe von Grund auf begonnen, sagte er.
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Vielleicht war es derselbe Puls, der mich dazu veranlasste, einen unwiederbringlichen Reisefehler zu begehen Morgans Mango , als ich zufällig eine der begehrten Reservierungen des Restaurants erwischte. Jeden Dienstag und Samstag, abhängig von den Launen des Meeres, bietet das Restaurant laut Besitzer Carlos Di Blasi das karibische Hummer-Special an – gegrillter, lokal gefangener Hummer mit geschmolzener Mischbutter, Kochbananen, Reis und schwarzen Bohnen. Die Gäste strömen herbei, um den Hummer und die Geschichte zu genießen. „Wir hatten 2015 einen Brand, der uns acht Monate lang lahmlegte“, sagte Di Blasi. Und dann, im Jahr 2017, wurden wir vom Sturm erfasst. Das Restaurant, sagte Di Blasi, sei früher nie Wochen im Voraus ausgebucht gewesen. Nun viel Glück für diejenigen, die vor ihrer Ankunft noch keine Pläne gemacht haben. (Noch mehr Glück für diejenigen, die wie ich auf den Hummer verzichtet haben, obwohl mein Kellner gewarnt hatte, dass ich es bereuen würde – was ich sofort tat.)
Im Irie Pops genießen die Gäste handgefertigte Pops und milchfreies Softeis. Blake Evans
Für eine Insel, die den Regeln des Nationalparks unterliegt (etwa 60 % des Landes sind geschützt), ist die Stimmung auf St. John wie an einem Ort, an dem gerade der Lichtschalter eingeschaltet wurde. Sogar die ganz Großen erfinden ihr Handwerk neu. Auch wenn das letzte halbe Jahrzehnt die Insel schwer getroffen hat, hat die Restaurantszene mit Elastizität reagiert.
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Alex Ewald, Inhaber von Das Cover , die 1996 eröffnet wurde, verlegte ihr Restaurant in diesem Frühjahr an einen Strand in Cruz Bay. Die Messlatte sei gestiegen, sagte sie. Die Insel, fuhr sie fort, sei eine kleine Gemeinde, und der Drang, die kulinarische Szene zu verbessern, sei überall. Einige der jüngeren Köche der Insel, die unter Leuten wie Ewald, Ferrigno und Di Blasi gearbeitet haben, gehen nun ihre eigenen kulinarischen Wege.
Im Jahr 2019 eröffneten Chelsea und Richard Baranowski, verheiratet, Mitte 30 und aus St. John, in Hansen Bay (inzwischen nach Coral Bay Harbor umgezogen) einen schwimmenden Taco-Stand namens Lime Out. (Saisonal geöffnet; siehe ihre Website (für Einzelheiten.) An einem trüben Nachmittag zwischen Sturmböen sprangen mein Mann, meine Söhne und ich von einem festgemachten Charterboot und schwammen zur Bar, wo ich einen frischen Thunfisch-Taco mit Pico de Gallo und Chipotle-Krautsalat und einen Mahi-Ceviche-Taco mit Koriander bestellte , knackiger Rettich und gerade genug Jalapeño.
Verträumte Hängemattenatmosphäre im Mooncottage. Don Hebert
klassischer Maissalat
„Wir würden gerne viel mehr lokales Essen sehen“, sagte Chelsea Baranowski. Es gibt Leute, die müssen sich damit auseinandersetzen. Der Ausdruck „lokales Essen“ hat an einem Ort wie St. John viele Bedeutungen. Die Geschichte der Insel ist, wie bei vielen Inseln in der Karibik, strukturiert. Im Jahr 1675 beanspruchten die Dänen das Land für sich. Im Laufe der nächsten 40 Jahre besiedelten sie das Land mit Pflanzern aus St. Thomas, bis ein Aufstand versklavter Menschen im Jahr 1733 die Dänen vertrieb. Die Insel blieb bis 1917 unter dänischer Herrschaft, als die Vereinigten Staaten das Land kauften.
Aber wie auch immer Sie den Begriff „lokal“ definieren, die Gemeinde St. John erschließt überall, wo Sie hinschauen, ein Reservoir an Kreativität. Viele Unternehmen haben sich darauf konzentriert, Strandbesucher jeweils mit einem Sandwich und Kaffee zu versorgen. An unserem letzten Morgen auf dem Weg zum Hawksnest Beach, um dort mit Schildkröten zu faulenzen, kamen wir vorbei St. John-Bestimmungen , Meredith DeBusks kleines Ladengeschäft in Cruz Bay. Der Laden verkauft hausgemachtes Gebäck, Bagels, Kaffee und milchfreies Eis von der Insel Irie Pops . (Der wichtigste Außenposten von Irie Pops, der auch milchfreies Softeis und saftige Slushies verkauft, liegt die Straße runter, in Mongoose Junction.)
Am Hawksnest Beach überreichte ich meinem Mann mein noch warmes Schinken-Käse-Gebäck. Sofort mit leeren Händen sah er mich mit dem verblüfften halben Lächeln von jemandem an, der an einem unerwarteten Ort etwas Unglaubliches gefunden hatte, einen Schatz. Aber genau das ist St. John für mich: eine Insel vergrabener Schätze, die immer irgendwo auftaucht, sprudelt und bereit ist, in ihrer Vollkommenheit auszubrechen.
Chipotle in Adobo
Der schwimmende Taco-Bar-Grill von Lime Out. Sarah B. Swan
Dahinkommen
Aus den USA können Reisende zum Cyril E. King Airport auf der Insel St. Thomas fliegen. Von dort aus nehmen Sie entweder die reine Passagierfähre oder die Auto- und Passagierfähre von Red Hook auf der anderen Seite der Insel, die Sie bequem mit dem Taxi erreichen können. Fähren müssen im Voraus gebucht werden. stjohnticketing.com ; bigredbarge.co
Wo übernachten
Aufgrund der Schäden durch die Hurrikane gibt es auf der Insel nur sehr wenige Hotels; Private Vermietungen bieten bevorzugte Unterkünfte.
Limetree in Peter Bay
Diese Villa mit fünf Schlafzimmern und viereinhalb Badezimmern mit Blick auf einen der prestigeträchtigsten Strandabschnitte der Insel bietet Platz für bis zu zehn Personen und bietet luxuriöse Annehmlichkeiten wie einen Pool, einen Whirlpool und eine voll ausgestattete Kochküche. Ab 14.200 $ pro Woche, cateredto.com
Mondhütte
Auf der Ostseite der Insel liegt diese romantische Villa mit Blick auf die Coral Bay. Dieser Rückzugsort mit einem Bett und zwei Bädern ist für bis zu vier Gäste geeignet und verfügt über einen privaten Pool, einen Garten und eine überdachte Terrasse. Ab 4.998 $ pro Woche, caribbeanvilla.com
